"聚酯纤维不等于廉价材料，更不是坏材料。可以说，想抗风防雨，想保暖，想结实耐磨，想速干凉爽，找聚酯纤维就完事儿了。
一时间，聚酯纤维人人喊打，消费者又被“居心不良”的商家“毒害”、“收智商税”了。
我就知道，反工业化、反智的辛*飞幽灵又开始游荡了。
聚酯纤维恐慌
一开始，大家还只是在调侃，“一身聚酯纤维的我，怎么敢碰100%真毛的你”，怕冬天身上的静电把自家毛孩子给“打”了。
但是逐渐地，一些内容开始变得偏激。
有短视频把废弃饮料瓶加热融化拉丝，配上发现新大陆一样震惊的声音：“看塑料瓶拉的丝，咱身上的衣服就是拿它做的！”意思是，聚酯纤维是坏材料，你被骗了。
“古人绫罗绸缎锦绣纱，今人可乐雪碧娃哈哈。”
“富人穿羊绒真丝，中产穿棉麻，打工人一身聚酯纤维。”
有些账号则在阴谋论，先提出一个现象，“纯棉成了奢侈品，衣柜被聚酯纤维占领”，聚酯的衣服夏天闷得像裹保鲜膜，冬天静电噼里啪啦像放鞭炮；然后抛出一个控诉，“为什么我们的生活水平上去了，穿在身上的东西反而在降级？”
这种情绪也不是新鲜事。去年冬天的社交媒体热点是，穷人的冬天就是狼狈，不穿羊绒的人过不好冬天。
今年就更进一步，穿聚酯纤维就是不体面。静电、不暖和、不透气、脚臭……一切问题都找到了罪魁祸首。
而且更重要的是，消费者“被资本做局了”，“好的材料都给外国人用了，给自己人用聚酯纤维”。全身上下只有裤裆一小块是纯棉。聚酯纤维还会“释放微塑料，进入人体血液”，“穿聚酯纤维致癌”。
消费情绪被越来越激烈的短视频内容引导，开始愤怒、怨怼。于是，聚酯纤维被妖魔化了。聚酯纤维成了劣质、有毒材料的代名词，成了纺织服装行业处心积虑蒙骗消费者的证据。
本质上，聚酯纤维（polyester fibre），又名涤纶，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯纺丝所得的合成纤维，一般从石油化工原料直接生产，或从废旧塑料瓶等（主要为PET材质）再生生产。
说聚酯纤维衣物就是塑料做的，没有任何问题。
但问题是，聚酯纤维面料不是直接把废品塑料瓶穿身上，需要筛选、消毒、拉丝、纺织，是安全的织物。
Patagonia被认为是高端户外品牌中的良心，很大程度在于其对环保的坚持，其89%的聚酯纤维都是从回收材料制作而成。Lululemon去年也宣布推出首款由酶分解回收聚酯纤维制成的夹克。回收的聚酯纤维，甚至是比原生涤纶更贵的材料，而不是这种指控暗示的劣质、肮脏甚至有毒。
引导大众产生这种心理联想和歧视，是图什么呢？
这已经是近几年数不清第几次消费阴谋论了。
先有辛*飞的“科技与狠活”集大成，掀起了上一波最汹涌的反现代化、反工业化的情绪，一度酱油、可乐、味精，甚至菜市场里的蘑菇、胡萝卜都是“狠活”。
然后有海运车厘子保质期太长，所以肯定泡了化学药水的传说，而且吃多了会“铁中毒”。
前几个月则是更复杂的预制菜问题，净菜、冻品、料理包等等，没有详细讨论的空间，直接打成一锅粥……
大众的工业化恐慌，是一种与生俱来的本能，就是相信“天然”的是最好的。但事实是如此吗？一根天然的香蕉，被标上化学成分表，是不是就成了“狠活”了呢？这种恐慌是一种顽疾，时不时会无差别发作，所以更需要呼唤理性，帮我们梳理事实与情绪。
聚酯纤维不等于廉价材料
很多时候，是工业化，把原本稀有的产品、服务普适化了。于是，这些产品和服务在很多人眼中，反而变成了所谓的垃圾。
比如，如今以便宜实惠著称的摇粒绒，最开始被发明出来时，走的是高端路线。摇粒绒就是由聚酯纤维进行拉绒、剪绒处理，再摇粒加工而成的，在同等条件下，御寒性能是美利奴羊毛的2倍、棉的4倍。
美国面料商Malden Mills在1979年研发出了这种轻便、快干、保暖性媲美羊毛但昂贵的面料，被很多户外品牌局部采用。1986年，户外品牌Patagonia推出了第一款整体摇粒绒材质夹克衫，成为户外人士保暖首选，一路红到时尚圈。
尽管Malden Mills没有申请专利保护，但这种新兴面料生产成本极高，很长时间仍是昂贵小众的。
直到1998年，优衣库研发推出1900日元一件的摇粒绒衫，三年间就卖出近4000万件，这才让摇粒绒真正成了廉价面料，走入寻常百姓家，成了平民人手一件的冬季战袍。摇粒绒单品，也成为了优衣库热卖数十年的明星产品。
摇粒绒被《时代》周刊评为20世纪百大发明之一。摇粒绒的普适化之路，正是很多工业创新从小众高端限定，逐步造福大众的典型路线。
而作为人工合成面料，聚酯纤维在很多场景依然扮演着探索面料功能极限的角色，因此很多时候仍价格不菲。
比如美国戈尔公司的GORE-TEX面料，被誉为“世纪之布”，是始祖鸟、Patagonia等高端户外产品用以防风防雨的主流面料。
GORE-TEX的基底就是改性聚酯纤维，“由膨体聚乙烯（ePE）或膨体聚四氟乙烯（ePTFE）与聚氨酯（PU）结合而成”，解决了防水和透气共存的“悖论”，既防水又能排湿，暴雨天穿着内里依然干爽。
GORE-TEX虽然早在1969年就被研发出来了，但跟摇粒绒的轨迹不同，它至今依然昂贵。据《消费者报道》此前统计，使用GORE-TEX面料的冲锋衣均价在2000元以上。各大服装品牌只要与之合作，GORE-TEX的标识就会出现在显眼的位置上，简直是纺织服装界的“英伟达”了。
这个场景如此刚需，当然不会一家通吃。面料、服装品牌们也积极研发了各自的防水透气面料。
比如高科技抓绒为特色的Polartec公司的Power Grid等系列，后起之秀Event的性能堪比GORE-TEX，北面研发的Ventrix，还有中国品牌安踏的“安踏膜”，伯希和的Storm Breath以及凯乐石的Filtertec等等。
而在其他运动领域，比如瑜伽，Lululemon从市场脱颖而出，不仅仅是生活方式、潮流的原因，还因为它在面料上的研发投入，让舒适感大大提升。它的面料，除了尼龙、莱卡，还有聚酯纤维。
一款T恤含83%再生聚酯纤维
根据不同细分场景，通过几种合成纤维的不同配比，来提升柔软、弹力、速干、透气、保暖等性能。可以说，没有聚酯纤维，就没有Lululemon如此大范围的成功。
聚酯纤维更不是坏材料
这场对聚酯纤维的系统性歧视，有一个心理预设，那就是天然材料是全方位更好的。
人们总愿意去畅想一个田园牧歌式的完美世界，很可惜，这种本质主义的善和完美，从来不存在。古代“无公害”的粮食蔬菜，产量更低，品类极少，无法长期保存，极易腐败变质产生致命毒素，无法远距离运输。
而天然的棉，舒适，但容易磨损、起褶皱；天然的蚕丝和羊毛，保暖、舒适，但易缩水、磨损，打理极耗精力。
当人类第一次从石油中研发出聚酯纤维面料——杜邦公司研发出Dacron（国内称“的确良”），尽管当时的它一连串缺点，比如吸湿透气性差、容易捂汗、弹性差；但凭借挺括、不起皱、干得快、不易磨损、颜色亮丽等优点，风靡全球。
本质上，人们看重的无非就是性能、价格和美丽等要素。谁综合更好，那谁就拥有市场。
你说聚酯纤维是塑料，塑料塑料，顾名思义，就是可塑性极强的材料。人可以随意拿捏聚酯纤维的形状，让它模仿各种天然纤维，以获得天然纤维的优点，又舍弃天然纤维的缺点。
比如棉花可以保暖，是因为棉纤维中间有空腔；而棉纤维截面曲折，所以容易吸水，但吸水之后会塌陷变形，失去保暖能力，棉被用久了需要“弹棉花”。
而人造的聚酯纤维直接模仿其中空的结构，也就是中空棉（PP棉），透气、轻、保暖且不会吸水塌陷。如今大量被应用在冬季服装填充、家装床品填充、玩具填充领域。比如Labubu“前方高能”毛绒挂件的毛绒是聚酯纤维，填充物也是聚酯纤维。
而棉布吸水到达一定限度难以蒸发、会紧贴在身上的特质，也决定了它不适合作为运动衣物。很多户外失温的案例中，都是穿着贴身的纯棉衣物，被汗水浸透后又湿又冷。
很多人肯定还记得，在去年奥运会乒乓球男团决赛的赛场上，浑身水灵灵的樊振东，对战速干衣清爽不贴身的莫雷加德。在这种暴汗顶尖对决时刻，吸水但难以蒸发的棉已经没有入围资格了。
樊振东穿的李宁运动T恤，是AT DRY速干凉爽系列，面料为90%聚酯纤维+10%氨纶。莫雷加德穿的则是优衣库LifeWear系列，面料是DRY-EX和AIRISM，后者由优衣库和东丽联合研发。
这是李宁的聚酯纤维，在对战优衣库的聚酯纤维。
除了上面提到的，聚酯纤维横截面做成中空形状，就能保暖。在这个需要速干排汗的时刻，做成十字型、Y型等异型，就能加速水分的吸收、传导与排出。
性能越强的面料，专利壁垒越高，一般其纤维的结构越复杂。
比如主打凉感的T恤，很多用的就是美国杜邦公司研发的Coolmax材料技术。这种材料就是把聚酯纤维截面，做成了更复杂的异形结构——其十字状的四沟槽管道结构，通过四管道纤维迅速将汗水和湿气导离皮肤表面，干燥速度是纯棉的数倍。
除此之外，在聚酯纤维纺丝时，加入氧化锌等防紫外线物质，能生产物理防晒加强的防晒服；加入银，银离子能抗菌杀菌……
可以说，想抗风防雨，想保暖，想结实耐磨，想速干凉爽，找聚酯纤维就完事儿了，用聚酯纤维喷成需要的形状就行。
“穷人”要为聚酯纤维正名
当然，很多消费者亲身体验的不适——不透气、静电，是无法否认的，但罪魁祸首，不是聚酯纤维本身。
静电，是一种物理现象，基本上所有绝缘的物质，都能产生静电，包括羊绒羊毛和桑蚕丝。当空气湿度降低到20%以下，绝缘材料摩擦就更容易产生静电。聚酯纤维不容易吸湿，因此电荷更难通过水分，释放到空气里。
此时你只需要一瓶盖衣物柔顺剂。
但不亲水这个特点，反过来，又是非常好的抗菌性质。
而且，现在一些品牌的面料会对聚酯纤维进行亲水处理（表面涂覆亲水涂层）或碱减量处理（腐蚀纤维表面形成微孔），表面更亲水，能减少静电。
一些面料商家的方案是，加入抗静电导电丝
而“不透气”的产品，则是消费者所选的那一种衣物聚酯纤维的丝线太光滑、织法太紧密。
一般来说，纱线拉丝形状越简单、越粗，功能越简单，价格越低；纱线截面结构越精密复杂、越细，某项功能越强，价格也就越贵。普通消费者，只要按需选相应场景的产品，或者按照价格采购，就能买到合适的产品。但也并非越便宜，就是工艺越差，比如摇粒绒。
总之，聚酯纤维是一个非常庞大的家族。不同的结构，不同的织法，会让聚酯纤维的面料产生完全迥异的面料性质。
除了聚酯纤维，合成纤维还有氨纶、锦纶、腈纶等非常实用的材料。比如氨纶，弹力十足，与棉等面料混纺，能做出弹性非常好的衣物。腈纶（人造羊毛）与聚酯纤维混纺生产的羊羔绒，整体更接近天然羊毛的质感。
而人造纤维家族，更是庞大，除了合成纤维，还有以植物纤维为原料，通过化学处理，展现新性质的纤维，比如柔软舒适的莫代尔、天丝、铜氨丝、醋酸等等。
图片来自 @服装面料课堂
人工纤维的创新和工业化生产，整体的社会效应，是满足消费者更高的、更细分的需求。而随着市场效率的提升，生产成本和价格往往下降，从而提供更多物美价廉的多样选择。
有人说，一些商家把聚酯纤维非要起名为云朵棉、天竺棉、缎面，“有种被欺骗的感觉”，“就像人们其实不反感预制菜，只是反感知情权被肆意剥夺”。
很有道理，但这背后的底层逻辑，仍是对聚酯纤维的无差别歧视。
很多商家只会去迎合和放大消费者的焦虑，这才是符合人性的，能提高转化的。
比如辛吉飞对所有大规模生产产品的“科技与狠活”污蔑，商家们不是去科普，而是迎合大众的恐惧，推出智商税“零添加”酱油。所谓的预制菜风波中，连西贝自己也从来无力去拆解议题，没有把事实越辩越明的义务，干干脆脆一跪，是最省事的。
只有这种恐慌真正消失，商家才不会投其所好去标注**棉，**丝，而是实事求是去标注产品。
很多社会议题背后的反工业化、现代化的逻辑，从根本上是跟我们自身利益冲突的，令人疑惑。
对商家而言，说清楚一个事物的好坏，利弊，并没有那么重要。但对我们普罗大众来说，这是必要的。
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